Вот на этом простом принципе и построена такая увлекательная и художественно-выразительная техника, как «световая кисть».
Фотоаппарат, штатив, фонарик, и личный креативный заряд — это всё, что требуется для её реализации, а значит, поупражняться в данном приёме съёмки может фотограф любого уровня, получая при этом и вполне конкретный опыт работы со светом, и несомненное творческое удовольствие от ощущения себя в качестве настоящего художника!
А раз так, то ближе к делу!
Чтобы прочувствовать технику световой кисти и научиться предвидеть результат, начните с очень простых композиций. Возьмите не более трёх незамысловатых предметов обязательно с шершавой и фактурной поверхностью, составьте элементарный лаконичный натюрморт, расположив его на любой неглянцевой поверхности (ткань, мешковина, грубые доски). Если хотите, внесите какие-то мелкие дополняющие атрибуты (зёрна, орехи, сухие листочки и т. п.).
Почему именно с неблестящей поверхностью? На начальном этапе так будет проще, поскольку при работе световой кистью все гладкие (и особенно — сферические) объекты буду «ловить» каждое положение источника света и множить хаотичные блики, которые всегда смотрятся очень плохо.
1. Установите аппарат на штатив, скомпонуйте кадр в соответствии со своим композиционным замыслом.
*(надеюсь, пока шла подготовительная суета, за окном стемнело, и можно приступать к самому интересному — съёмке!)
2. Поставьте выдержку аппарата на «В», ISO на самое минимальное значение (для большинства аппаратов — 100), диафрагму в зависимости от желаемой глубины резко изображаемого пространства (например, f/8), отключите автофокус и вручную сфокусируйтесь на своей инсталляции.
3. Проверьте, заряжен и исправно ли работает фонарик (он может быть любым:
хорошо, если есть возможность сведения луча в узкий поток — им можно рисовать более выверенные и экспрессивные картины, если нет — ничего страшного: «художественное полотно» получится и в этом случае. Галогеновый или светодиодный? Да на первых порах сойдёт любой: цветовую температуру снимка всегда можно будет скорректировать при постобработке в конверторе).
Теперь сделайте пробу — определите примерное время, в течение которого необходимо держать затвор открытым для прорисовки того или иного участка сцены с нормальной экспозицией (оно будет исчисляться целыми секундами):
возьмите фонарик в руку, выключите все источники света в вашей тёмной комнате, нажмите кнопку спуска на камере (затор откроется и останется в таком положении), осторожно переместитесь к сцене и, включив фонарик, с расстояния примерно в 1 метр с бокового направления начните произвольно «прописывать» лучом выбранный объект, считая, например, до восьми. Выключите фонарь, вновь нажмите кнопку спуска (затвор закроется) и посмотрите результат на превью камеры. Если есть пробои (а для их визуализации лучше всего активировать режим клиппинга на аппарате), значит, время выдержки уменьшаем, если рисуемый фрагмент глухо невиден — увеличиваем.
Допустим, в итоге получилось, что некий фрагмент сцены нормально прорабатывается за 6 секунд. Цифра, повторяюсь условная, и у вас будет своя из вашей пробы (к слову, если есть парный радиосинхронизатор или длинный тросик спуска затвора, используйте их, чтобы не бегать каждый раз к кнопке фотоаппарата).
И вот теперь, вооружившись необходимыми параметрическими данными, начинайте мыслить как светописец:
4. Наметьте себе главное направление как бы основного потока — пусть это будет воображаемое окно или софтбокс, который будет рисовать всю сцену (например, слева сверху) — и начинайте «оттуда» работать фонариком, формируя в пространстве соответствующий моделируемому источнику поток.
Отсчитали свой интервал, посмотрели, что вышло на превью, пошли «дописывать» неполучившиеся детали дальше, вновь открыв затвор (только ни в коем случае не сдвиньте штатив, иначе потом не сможете чисто совместить кадры).
А дальше точно также лишь слегка «подбейте» с других направлений глубокие тени, чтобы они не получились проваленными в ноль, и на этом всё.
Важно: не стоит лупить лучами во все стороны, создавая световой бардак, а также светить фронтально «от себя» — получится плоско и очень неинтересно.
Ну, и наконец (это уже п.5), остаётся только загрузить в редактор отснятый материал (в слои) и собрать единый «шедевр», выбирая наиболее удачный фрагменты из кадров и протирая их по маске.
Если новичкам такой подход кажется сложным, можно применить вообще одноходовый вариант:
помятуя об установленном в пробе примерном времени нормальной экспозиции одного фрагмента, открыть затвор и сделать всего один кадр, просто последовательно освещая значимые для творческого замысла участки сцены (т.е. общее время экспозиции увеличится, но вы не будете бегать к камере и обратно и всё сделаете за один подход и без каких-либо последующих наложений кадров в редакторе). Этот способ, правда, менее предсказуем и не так гибок, но, зато, сколько простора для творчества он оставляет фотохудожнику!
В любом случае, без многих проб и ошибок не обойтись, но в них (а точнее, в их анализе) и заключается основа роста мастерства.
Больше снимайте, дерзайте, ломайте стереотипы, осваивайте новые приёмы, и удачи нам всем в этом замечательном времяпрепровождении!
Текст и фото — Tom Fincher
