Да, вот и осыпаются неспешной чередою краски осени, а день становится короче. И хотя неугомонному человеку с фотокамерой любой закуток — «локация», а самая кислая погода — «режимное время», рано или поздно он обращает свои фотопомыслы на съёмку комфортную, всесезонную и безумно интересную — предметную. Побродив по сайтам фотохудожников, будущий творец натюрмортов и прочих предметных композиций неизбежно проникается идеей ваяния собственной «нетленки», причем, прямо на дому, и бодро приступает к делу.
И пусть первые результаты радуют только самого автора и его ближайшее окружение, наш фотобоец не падает духом, однако вскоре начинает понимать, что одной устремлённости тут будет маловато, и хорошо бы подкрепиться ещё знаниями и специфичной матчастью.
За пунктом первым он смело идёт в соответствующие профильные группы и курсы (благо в эпоху инета есть, у кого поучиться дистанционно) и там же получает исчерпывающий перечень потребного оборудования и прочей атрибутики.
Вот на этом этапе, понимая естественное стремление новичка быстрее «взять быка за рога» (а перед этим «затовариться» всем необходимым «по полной»), я и хочу поделиться парой соображений, которые на самом старте помогут избежать ненужных затрат и бесполезной суеты.
На перепутье за матчастью : «АБВГД» или «ЁКЛМН»?
Не претендуя на всеохватность темы, речь пока поведу лишь о свете. Именно этот вопрос чаще всего волнует начинающих натюрмористов-предметчиков, и хотя отдельные советы по нему можно найти в сети, будет, видимо, неплохо изложить материал «в одном флаконе» и исходя из своего личного опыта.
Итак, — «куда бежать, за что хвататься?», «покупать брэнд „АБВГД“ или „ЁКЛМН“?», «а мощность 200, 300, 400 или миллион?», «а регуляторы кнопочкой или крутилкой?», «а софтбоксы, горшки, снуты, цветные фильтры — какие и сколько?», «а что про синхронизаторы?», — и, наконец, — «а на кой-мне вообще всё это надо?».
Крайний вопрос самый простой: если вы захотели заняться предметкой, то ответ очевиден и безальтернативен, а если уже снимаете как Эдуард Крафт или Игорь Сахаров, то всё предыдущее не актуально — у вас есть имя, опыт, знания и студия с полными комплектами от Broncolor.
Поэтому пойдём в начало, но прежде, чем углубляться в конкретику, проведём маленький тест: попробуйте ответить, какое и насколько «навороченное» оборудование было использовано для съёмки приведённых в этой статье натюрмортов?
Правильный ответ — наипростейшее: импульсные стробы от китайского производителя в количестве до 3-х штук, 200 дж, с примитивными аналоговыми регуляторами мощности.
А кто-то заметил бы существенную разницу, будь то же самое снято на брэндованный «супер-пупер-свет»? Сильно сомневаюсь.
Отсюда первый важный вывод: берём обычный бюджетный набор из минимум двух источников, при этом особо не циклимся на конкретном производителе — китайские братья по разуму научились штамповать разные варианты с очень схожими характеристиками и приличным качеством.
Важно лишь, чтобы стробы имели байонет Bowens (это существенно расширяет выбор подходящих модификаторов) и имели мощность не ниже 200 дж (если хотите совсем конкретно, то я, например, использовал и Raylab Axio Rx-200 и Lumifor Amato Lx-200 и даже накамерные Yongnuo — о них мы ещё поговорим отдельно).
Почему не меньше двух?
Это вполне ясно: один источник резко сужает выбор вариантов освещения, необходимых для воплощения того или иного замысла, а некоторые идеи делает вообще нереализуемыми. Попробуйте, в частности, повторить съёмку банального штопора из открытого урока Эдуарда Крафта (есть в сети), так, чтобы отрисовать контур изделия, положить на него блики, формирующие объём, и при этом активный цветной фон сделать градиентным. Можно, конечно, поскакать с бубнами, поисхитряться с отражателями, перехватывая свет основного строба, но это будет криво, плохо управляемо и как бы «на соплях», что неизбежно скажется на результате.
Безусловно, есть множество сюжетов, которые при известной доле смекалки можно обыграть одним активным и парой-тройкой пассивных источников (я и сам не раз поступал именно так), и даже извратиться, снимая несколько кадров с разным положением этого единственного светила с последующим коллажированием и наложением. Но разумно ли это? Нет. И живой органичности фотографии не добиться, и возни выше крыши. Скажу больше — даже имея два источника, вы очень скоро ощутите потребность в третьем. В общем, свет — не та опция, на которой надо экономить. И даже если не станете далее работать с предметкой, ещё один строб (а лучше — ещё два) всегда пригодится и лишним уж точно не будет (для классической портретной съёмки, например).
К вопросу о кнопочках
Теперь самое время подсказать про «кнопочки», «крутилки», индикацию цифрами и про прочие моменты управления приборами:
наличие или отсутствие цифрового индикатора на маломощном стробе абсолютно некритично — вы будете настраивать свет в каждом конкретном случае не от «циферок», а от реально получаемого промежуточного результата. Аналоговый регулятор мощности, например, на Amato-200 в этом плане предельно нагляден и практичен: до упора влево — минимум, до упора вправо — максимум, промежуточные положения отмечены стопами. Одно движение — и внесена необходимая коррекция (гораздо быстрее, чем тыкать в кнопочки, последовательно перебирая все значения до достижения желаемого).
Присутствие пилотного света обязательно (а на всех перечисленных выше и им подобных приборах он присутствует), а вот рефлексировать по поводу его отдельных регулировок не сто́ит — реальная картинка от вспышек всегда будет несколько отличаться, ибо «пилоты врут» и дают представление о том, как ляжет свет, лишь в первом приближении.
Подбирать нужный свето-теневой рисунок вы всё равно будете путём нескольких подходов.
В общем, договорились:
стробов не меньше двух, за дорогими не гонимся, покупаем в магазине (или интернет-магазине), которому можно в случае чего предъявить претензии и оперативно поменять товар.
Как правило, комплектные варианты выходят дешевле. И всё там довольно полезно — софтбоксы, снуты, рефлекторы, цветные фильтры, стойки (а без них, ясное дело, никак), да и удобный кофр под всю эту канитель имеется. Не берите только комплекты с зонтами — вещь для предметки совершенно бесполезная в силу малоуправлямости «зонтичного» света.
Очень также желательно, чтобы к рефлекторам были соты, а к софтбоксам — гриды: это важные аксессуары для более точной и направленной работы со световыми потоками. Не переживайте, если они не включены в набор — их можно заказать отдельно и за смешные деньги (в частности, было здесь: https://ru.aliexpress.com/item/7-Standard-Reflector-D..).
И, конечно, стробы потребуется чем-то запускать, и тут синхронизаторы нам в помощь.
Один на аппарат, один на вспышку и — вуаля! — импульс полетел по радиоканалу (рекомендую, как более устойчивую, именно радиосинхронизацию, а не инфракрасную).
Понятно, что минимально необходимо иметь два таких устройства (они, к слову, парой и продаются) — остальные стробы зажгутся по сигналу от собственных встроенных светоловушек.
Вместе с тем, для надёжного срабатывания (особенно в ярко освещённой дневным светом комнате или студии) лучше подключать по синхронизатору к каждой вспышке — тут уж смотрите сами по своему бюджету. Покупать дорогие не имеет смысла, вполне справляются со своими задачами бюджетные девайсы, типа Yongnou RF-603 (не забудьте только при заказе выбирать модификацию именно под вашего производителя фотоаппарата — Nikon, Canоn и т. п.).
Не ведемся на дорогую «заморозку»
Если вас заинтересует «заморозка» динамических сцен — съёмка всплесков, падающих капель, разлетающейся с кисточек пудры и т. п., то сходу кидаться в лабаз за покупкой стробов с коротким импульсом — типа Einstein-640 по 50 тыс. рублей за штуку, будет верхом неразумности.
На первых порах для вполне порядочных снимков сгодятся простейшие накамерные вспышки, поставленные на минимальную мощность (в этом случае они имеют предельно короткий импульс, причём кратно меньший, чем обычные студийные стробы, которые мало пригодны для того, чтобы четко остановить мгновение).
И что мы получаем в итоге нашего разговора?
А то, что критично значимо во всём этом деле — просто начать снимать с пусть даже минимальным стартовым оборудованием. Исходя из получаемых результатов и набираемого опыта, вы очень скоро поймёте, что ещё требуется докупить, и спокойно доформируете свой арсенал — вас же никто никуда не торопит.
Последовательно продвигайтесь от урока к уроку, учитесь видеть и понимать свет. Вот это и есть самое главное: художник нарисует картину даже простым карандашом, дилетант же, хоть увешай его фирменными кистями да красками, круче «Сеятеля» из «Двенадцати стульев» ничего не выдаст. Вот такая «икебана»!
Желаю успехов в постижении основ предметной съёмки, творческого подъёма и отличных снимков!
Текст и все фото — Tom Fincher
