Просветим про свет: что же брать, чтобы не «перебрать»?

Да, вот и осыпаются неспешной чередою краски осени, а день становится короче. И хотя неугомонному человеку с фотокамерой любой закуток — «локация», а самая кислая погода — «режимное время», рано или поздно он обращает свои фотопомыслы на съёмку комфортную, всесезонную и безумно интересную — предметную. Побродив по сайтам фотохудожников, будущий творец натюрмортов и прочих предметных композиций неизбежно проникается идеей ваяния собственной «нетленки», причем, прямо на дому, и бодро приступает к делу.

И пусть первые результаты радуют только самого автора и его ближайшее окружение, наш фотобоец не падает духом, однако вскоре начинает понимать, что одной устремлённости тут будет маловато, и хорошо бы подкрепиться ещё знаниями и специфичной матчастью.

За пунктом первым он смело идёт в соответствующие профильные группы и курсы (благо  в эпоху инета есть, у кого поучиться дистанционно) и там же получает исчерпывающий перечень потребного оборудования и прочей атрибутики.

Вот на этом этапе, понимая естественное стремление новичка быстрее «взять быка за рога» (а перед этим «затовариться» всем необходимым «по полной»), я и хочу поделиться парой соображений, которые на самом старте помогут избежать ненужных затрат и бесполезной суеты. 

На перепутье за матчастью : «АБВГД» или «ЁКЛМН»?

 Не претендуя на всеохватность темы, речь пока поведу лишь о свете. Именно этот вопрос чаще всего волнует начинающих натюрмористов-предметчиков, и хотя отдельные советы по нему можно найти в сети, будет, видимо, неплохо изложить материал «в одном флаконе» и исходя из своего личного опыта. 
Итак, — «куда бежать, за что хвататься?», «покупать брэнд „АБВГД“ или „ЁКЛМН“?», «а мощность 200, 300, 400 или миллион?», «а регуляторы кнопочкой или крутилкой?», «а софтбоксы, горшки, снуты, цветные фильтры — какие и сколько?», «а что про синхронизаторы?», — и, наконец, — «а на кой-мне вообще всё это надо?». 
Крайний вопрос самый простой: если вы захотели заняться предметкой, то ответ очевиден и безальтернативен, а если уже снимаете как Эдуард Крафт или Игорь Сахаров, то всё предыдущее не актуально — у вас есть имя, опыт, знания и студия с полными комплектами от Broncolor. 
Поэтому пойдём в начало, но прежде, чем углубляться в конкретику, проведём маленький тест: попробуйте ответить, какое и насколько «навороченное» оборудование было использовано для съёмки приведённых в этой статье натюрмортов?  

Правильный ответ — наипростейшее: импульсные стробы от китайского производителя в количестве до 3-х штук, 200 дж, с примитивными аналоговыми регуляторами мощности. 
А кто-то заметил бы существенную разницу, будь то же самое снято на брэндованный «супер-пупер-свет»? Сильно сомневаюсь. 
Отсюда первый важный вывод: берём обычный бюджетный набор из минимум двух источников, при этом особо не циклимся на конкретном производителе — китайские братья по разуму научились штамповать разные варианты с очень схожими характеристиками и приличным качеством. 
Важно лишь, чтобы стробы имели байонет Bowens (это существенно расширяет выбор подходящих модификаторов) и имели мощность не ниже 200 дж (если хотите совсем конкретно, то я, например, использовал и Raylab Axio Rx-200 и Lumifor Amato Lx-200 и даже накамерные Yongnuo — о них мы ещё поговорим отдельно).   

Почему не меньше двух? 
Это вполне ясно: один источник резко сужает выбор вариантов освещения, необходимых для воплощения того или иного замысла, а некоторые идеи делает вообще нереализуемыми. Попробуйте, в частности, повторить съёмку банального штопора из открытого урока Эдуарда Крафта (есть в сети), так, чтобы отрисовать контур изделия, положить на него блики, формирующие объём, и при этом активный цветной фон сделать  градиентным. Можно, конечно, поскакать с бубнами, поисхитряться с отражателями, перехватывая свет основного строба, но это будет криво, плохо управляемо и как бы «на соплях», что неизбежно скажется на результате. 
Безусловно, есть множество сюжетов, которые при известной доле смекалки можно обыграть одним активным и парой-тройкой пассивных источников (я и сам не раз поступал именно так), и даже извратиться, снимая несколько кадров с разным положением этого единственного светила с последующим коллажированием и наложением. Но разумно ли это? Нет. И живой органичности фотографии не добиться, и возни выше крыши. Скажу больше — даже имея два источника, вы очень скоро ощутите потребность в третьем. В общем, свет — не та опция, на которой надо экономить. И даже если не станете далее работать с предметкой, ещё один строб (а лучше — ещё два) всегда пригодится и лишним уж точно не будет (для классической портретной съёмки, например).   

К вопросу о кнопочках

Теперь самое время подсказать про «кнопочки», «крутилки», индикацию цифрами и про прочие моменты управления приборами: 
наличие или отсутствие цифрового индикатора на маломощном стробе абсолютно некритично — вы будете настраивать свет в каждом конкретном случае не от «циферок», а от реально получаемого промежуточного результата. Аналоговый регулятор мощности, например, на Amato-200 в этом плане предельно нагляден и практичен: до упора влево — минимум, до упора вправо — максимум, промежуточные положения отмечены стопами. Одно движение — и внесена необходимая коррекция (гораздо быстрее, чем тыкать в кнопочки, последовательно перебирая все значения до достижения желаемого). 
Присутствие пилотного света обязательно (а на всех перечисленных выше и им подобных приборах он присутствует), а вот рефлексировать по поводу его отдельных регулировок не сто́ит — реальная картинка от вспышек всегда будет несколько отличаться, ибо «пилоты врут» и дают представление о том, как ляжет свет, лишь в первом приближении. 
Подбирать нужный свето-теневой рисунок вы всё равно будете путём нескольких подходов. 
В общем, договорились: 
стробов не меньше двух, за дорогими не гонимся, покупаем в магазине (или интернет-магазине), которому можно в случае чего предъявить претензии и оперативно поменять товар. 
Как правило, комплектные варианты выходят дешевле. И всё там довольно полезно — софтбоксы, снуты, рефлекторы, цветные фильтры, стойки (а без них, ясное дело, никак), да и удобный кофр под всю эту канитель имеется. Не берите только комплекты с зонтами — вещь для предметки совершенно бесполезная в силу малоуправлямости «зонтичного» света. 
Очень также желательно, чтобы к рефлекторам были соты, а к софтбоксам — гриды: это важные аксессуары для более точной и направленной работы со световыми потоками. Не переживайте, если они не включены в набор — их можно заказать отдельно и за смешные деньги (в частности, было здесь: https://ru.aliexpress.com/item/7-Standard-Reflector-D..). 
И, конечно, стробы потребуется чем-то запускать, и тут синхронизаторы нам в помощь. 
Один на аппарат, один на вспышку и — вуаля! — импульс полетел по радиоканалу (рекомендую, как более устойчивую, именно радиосинхронизацию, а не инфракрасную). 
Понятно, что минимально необходимо иметь два таких устройства (они, к слову, парой и продаются) — остальные стробы зажгутся по сигналу от собственных встроенных светоловушек.

Вместе с тем, для надёжного срабатывания (особенно в ярко освещённой дневным светом комнате или студии) лучше подключать по синхронизатору к каждой вспышке — тут уж смотрите сами по своему бюджету. Покупать дорогие не имеет смысла, вполне справляются со своими задачами бюджетные девайсы, типа Yongnou RF-603 (не забудьте только при заказе выбирать модификацию именно под вашего производителя фотоаппарата — Nikon, Canоn и т. п.). 

Не ведемся на дорогую «заморозку»