Из всех форм исполнения предметной фотографии снимки с отражением объектов в чёрном несомненно обладают особенной выразительностью и атмосферой. Абсолютное отсутствие отвлекающих от модели деталей фона и его «космическая» бездонность, зеркальная поддержка нижней части объекта (обычно скрытой от глаз при нормальном ракурсе визирования) буквально выталкивают предмет из поглощающего мрака «бездны» навстречу зрителю, формируя ощущение предельной камерности и тайны. Такие кадры всегда цепляют внимание, в них хочется погружаться и анализировать увиденное.
В этой короткой статье я не буду разбирать принципы и вытекающие из них световые схемы для «графии» собственно снимаемой сцены (уроков тут пришлось бы изложить на целый курс), а остановлюсь лишь на одном нехитром, но, как выяснилось, мало кому известном приёме получения полного отзеркаливания объектов в тёмной подложке.
Напомню, что классический подход заключается в следующем:
на чёрный акриловый или стеклянный лист водружается модель, обставляется соответствующей замыслу будущего светотеневого рисунка комбинацией приборов и модификаторов (активные источники, фрост-рамы, отражатели и т. п.), что на выходе даёт вполне впечатляющие результаты, удовлетворяющие практически всем техническим и художественным требованиям для такого рода кадров. Конкретно, в них есть чётко отрисованный объект, есть его неотвлекающее тонально приглушённое отражение, есть заданный глухой фон (на который, к слову, можно отдельно спроецировать градиентное световое пятно от интенсивного источника):
Вместе с тем случается, что, исходя из тех или иных творческих соображений, требуется не просто вяло отзеркалить объект в совершенно чёрном, а сделать это без яркостных потерь и при этом ухитриться ещё и «подбить» тени на обращённых к подложке (а, стало быть, очень тёмных) сторонах модели. Второй момент, к слову, особо важен для ювелирки: как ни подсвечивай лежащий на чёрном акриле золотой гладкий артефакт, его нижние формы не «поджечь» — полированная чернота основания отражает очень малый процент падающего потока, а подлезть туда с какими-то локальными подсветками далеко не всегда представляется возможным.
И вот тут-то нам поможет до безумия простой, но изящный способ, к которому в процессе работы со светом самостоятельно приходят многие рассудительные фотографы. Его посыл обусловлен банальной физической очевидностью: идеальному зеркалу без разницы что отражать — дадим темноту (или отсечём весь поток, что суть одно и то же) — получим ту же темноту, дадим свет — да будет свет! Конечно, ничего идеального не бывает, но оно тут и не надо: например, акрил с зеркальным покрытием сгодится вполне. Равно как и подойдёт обычное стекло с самоклеящейся зеркальной плёнкой (она продаётся в магазинах канцтоваров и некоторых хозмагах). Отличный (но не самый дешёвый) вариант — пластина полированного (именно полированного, а не шлифованного) металла. А вот про обычное бытовое зеркало забудьте раз и навсегда — его амальгама нанесена на нижний слой стекла, и отражение в таком сэндвиче будет очень противно двоить, с головой выдавая в фотографе полного дилетанта.
Далее же всё совершенно понятно из приведённого рисунка:
устанавливаем экран из фотобархата, кладём нашу зеркальную подложечку, на неё водружаем модель, ловим угол визирования так, чтобы заполнить основу чёрным отражением от бэкграунда, а затем как обычно обустраиваем выбранную для снимаемого сюжета световую схему с приборами (повторюсь, что в данной статье я их не рассматриваю).
В итоге получается, что полнозеркальная подкладка обеспечивает требуемую заполняющую черноту, но остаётся при этом полноценным зеркалом с максимальным коэффициентом отражения. Она не «темнит» обращённые к ней стороны, мало того, при необходимости их можно дополнительно высветить, если очень узким лучом (например, от оптической фокусируемой насадки) брызнуть от себя перед объектом (именно перед, а не в объект) так, чтобы отражённый от зеркальной основы поток ударил в модель снизу, не рефлексируя в объектив и не плодя бликов. Это бывает крайне полезно при съёмке моделей с разной фактурой, когда требуется, например, локально и ярко показать этикетку стеклянной бутылки, но не породить «зайцев», подбить детализацию каменьев ювелирного изделия, наконец, просто подчеркнуть какой-то элемент или особенность предмета.
Постобработка полученных файлов (а снимать, конечно, лучше в формате RAW,) сводится лишь к мелкой ретуши в виде уборки пыли, желаемой цветокоррекции и приведению изображения к полноконтрастному виду — задействованию всего динамического диапазона с заполненной гистограммой от точки чёрного до точки белого.
Как это работает в деле, снова демонстрирую на паре собственных примеров:
Вот, пожалуй, и вся премудрость! Снимайте, получайте удовольствие (а вместе с ним и опыт), делитесь знаниями с «друзьями по цеху». Удачных кадров!
Как обычно, авторство текста и всех фото — Tom Fincher.
Теория и практика съёмки (мои статьи)
Авиаспоттинг (советы начинающим)
Неестественное естество
Просветим про свет: что же брать, чтобы не «перебрать»?
«Фото-Графия»: творим «кистью»!
